Афины (март 2007)

From Странствуя по свету...
Jump to navigation Jump to search

Афины (по-гречески вместо "ф" что-то среднее между "т" и "с") .

"...и тогда я рыдал даже от такого дурацкого слова, как "канелюры"
Михаил Анчаров, "Голубая жилка Афродиты"

В аэропорту Афин обращают на себя внимание большие рекламные щиты, на которых написано на международном английском языке: Греция дала миру 5548 слов (симфония, демократия, библиотека, философия и т.д.), а себе оставила только одно – Myphos. Ну и нарисована бутылка соответствующего пива, но это уже не так важно.

Действительно, предвкушаемое волшебство Афин состоит из греческих слов, настольной книги детства «Мифы и легенды Древней Греции» Куна, учебника 5-ого класса «История древнего мира», греческого дворика в Пушкинском музее и ложноклассических фасадов, которыми так любят украшать официальные здания в разных странах мира, видимо, полагая, что подобный вид повышает их статус и усиливает легитимность того, что внутри.

Собственно, для большинства людей история Греции античностью и заканчивается, и это не такое уж неверное представление, как кажется на первый взгляд. По крайней мере Афины это ощущение подтверждают.

В центре на вершине холма – Парфенон, здание из белого-белого камня и синего-синего неба. То есть, конечно, это не столько здание, сколько его остатки. Я с удивлением узнала, что в XVII веке Парфенон был еще достаточно цел, чтобы турки устроили там арсенал. Итальянский адмирал выпалил по нему из пушки с соседнего холма, успешно взорвал турецкий порох и обрушил большую часть здания. Но, несмотря на это, а также на то, что разнообразные завоеватели не менее тысячи лет растаскивали богатства, собранные в святилищах, Парфенон до сих пор производит сильное впечатление – днем и ночью, вблизи и издали, от подножия и с вершины Акрополя.

Первый взгляд на Парфенон древние греки тщательно срежиссировали. Поднимаешься на вершину холма по каменному пологому серпантину – под тобой глубоко внизу остается белый город - и вступаешь в Пропилеи, многорядную колоннаду, в конце и в рамке которой видишь храм.

Площадь на вершине горы достаточно велика, на ней размещалось изрядное количество зданий, развалины которых видны и сейчас, но центром, к которому возвращается взгляд, несомненно является Парфенон. На Акрополе можно провести целый солнечный день, любуясь видами на все стороны, синим-синим небом (извиняюсь за повтор, но одно слово «синее» явно не достаточно отражает яркость и глубину синевы), Эрехтейоном (портиком, так знакомым по Пушкинскому музею в Москве), снова и снова обходя Парфенон, разглядывая остатки колонн и удивляясь гению людей, которые построили это. Посмотрев на сегодняшние Афины, трудно представить, что есть хоть какая-то связь между античными строителями и современными жителями. Тех представляешь в белых тогах, неспешно прогуливающихся мимо совершенных и величественных зданий и ведущих плавные беседы об искусстве и философии. Эти – южно-европейский народ, оживляющий улицы и для моего глаза похожий на смесь турок с итальянцами.

Но, если древние греки славны тем, что построили, то я готова воздать честь и хвалу грекам современным за то, что они НЕ построили - вершину Акрополя не оскверняет никакой глобалистский спутник туристических толп: ни логотип Coca-Cola, ни палатка с мороженным, ни реклама Sony. Греки, держитесь!

Ничего сравнимого с Парфеноном в Афинах нет. Есть несколько полей развалин, которые дополняют впечатление – Агора? храм Зевса (от которого осталось штук шесть колонн, но красивых и, что замечательно, сохраняющих некоторую форму здания) и пр. Есть музей с прекрасной коллекцией скульптуры и глиняной посуды. В этом музее можно увидеть, как сотни лет совершенствовалось мастерство ваятелей, пока не поднялось на величайшую высоту – две тысячи лет назад. По счастью, охвачен только античный период, так что обратного процесса в этом музее не видно.

Хотя в какой-то момент мне показалось, что я вижу явно современное постмодернистское произведение – грубо вытесанные безликие фигуры. Но оказалось, что это экспонаты Кикладской культуры эпохи ранней бронзы (3200 г. до н.э. по 2000 г. до н.э.), то есть искусства, которое предшествовало греческому.

Все остальные Афины в архитектурном смысле представляют собой не ноль, а жирный минус. Судя по путеводителю, после войны был период хаотической застройки. Причем строили из вошедших тогда в моду и, видимо, дешевых материалов будущего - стекла и бетона. Сейчас это мрачные плюгавые здания с потеками, в нашем представлении похожие на смесь завода и НИИ. Встречаются развалины домов, которые, думаю, еще через десяток лет можно будет выдавать за античные.

Смотреть на все это можно только откуда-нибудь сверху – с Акрополя или с горы Ликавитос, высотой 277 метров, с которой видно всю Аттику, до моря. При таком взгляде яркое солнце выжигает серость, все дома кажутся белыми, а неровности пейзажа, холмы и море на горизонте придают этому некоторое очарование. Улицы с уродливыми домами оживляются вкраплением церквушек - обычно это небольшие крестообразные кирпичные здания с куполом и крестом. По российским масштабам мы бы назвали это часовнями. Самый большой храм, который мы там видели – митрополичий, и размером он примерно с российскую деревенскую церковь. Около него стоит памятник патриарху, который смело противостоял оккупантам, в частности требуя (так написано на пьедестале), чтобы священников православной церкви не расстреливали, а вешали

Внутри храмы ничего особенного из себя не представляют, разве что кое-где уцелела роспись. Из виденного мной ранее они показались мне похоже скорее не на российские церкви, и даже не на иностранные греческие, скажем, в Иерусалиме, а на несколько выживших в виде музеев церквушек в Стамбуле и на слабый намек на Сан-Марко в Венеции. Конечно, не по масштабу, а по структуре. Видимо, все это ближе к Византии.

Государственные здания, университеы, библиотек, построенные по замыслу последнего греческого короля Оттона I Баварского (правил в 1832-62 гг) в псевдоклассическом стиле, не слишком интересны, а уж рядом с Акрополем выглядят просто ничтожно.

Если вы окажетесь в Афинах в воскресенье, не пропустите оригинальное шоу – парадную смену караула у президентского дворца. Я не случайно заговорила языком шпрехшталмейстера – это и правда цирк, впечатление которого усиливается тем, что все участники очень серьезны в сознании своей миссии.

Сам президентский дворец мало чем примечателен. Рядом с ним есть памятник павшим и вечный огонь, у которого несет почетный караул отряд национальной гвардии, наряженный в специальную как бы национальную одежду. Караул сменяется регулярно, но только по воскресениям происходит этакий мини-парад всего караульного отряда.

Выглядит это так: человек двести в ярких мундирах, с крупными блестящими пуговицами и пышными эполетами под предводительством оркестра обходят дворец. При этом они движутся церемониальным маршем, явно специально разработанным хореографом. Вы, наверное, видели, как в фильмах-сказках показывают парады – там солдаты не идут обычным шагом, а то ножкой притопнут, то боком повернутся. Вот так сказочно выглядит и марш греческих королевских гвардейцев, называемых эвзонами. Но и это ничто по сравнению с тем, что выделывает почетный караул. Два постовых солдата идут друг другу пофазно, замирая после каждого движения. Поднимут руку – замрут, поднимут ногу – замрут, совершат ногой в воздухе сложное вращательное движение – замрут. А когда они встречаются, то, после специального па, выполняемого правой ногой, они соприкасаются пышными помпонами своих форменных тапочек. Думаю, что потенциальных врагов Греции особенно устрашает именно это.

А потом эвзоны расходятся по постам, рядом с караульными будками, и застывают, являя собой отличный материал или фон для фотографии. У них суровые мужественные слегка небритые лица – думаю, отбирают специально, как у нас когда-то кремлевских курсантов для поста номер один у Мавзолея. Одеты они в белую рубаху с широченными рукавами, такими, что при поднятии руки сваливаются до плеча. Поверх – расшитая золотом жилетка. Поверх белых пастушьих штанов белая же юбка со складочками и кистями (их 400 по количеству лет, которое Греция страдала под турецким игом). Тапочки с уже упомянутыми огромными помпонами подвязаны поверх брюк. Голову венчает шапочка-феска с кисточкой. Ну и в руках, конечно, они держат ружья – самую необязательную часть маскарада. И вот только ты успеваешь все это рассмотреть, как из караульных будок выходят парни в какой-то серой непарадной форме и начинают ходить вокруг застывших часовых, расправляя складочки и поправляя шнурочки. Отходят в сторону, чтобы, как художники, полюбоваться на результат, потом еще что-то подправляют, и так довольно долго. Зрелище тем более прекрасное, что неожиданное.

Что еще есть в Афинах? Много кофеен, где варят плохой турецкий кофе и называют его греческим. Рынок, похожий на ангар, где продавцы мяса стоят около колод в окровавленных фартуках - причем, очевидно, делают это не в первом поколении, где в центре разят наповал рыбные ряды, под ногами хлюпает жижа, а весь прогресс происходит под сводами, где висят огромные плоские телевизоры, показывающие рекламу. На улицах развалы всякого барахла – от старой и даже старинной мебели до китайского ширпотреба. Кричат продавцы каштанов и кокосов. Суета. А потом поднимаешь глаза – и вот он снова, Парфенон.