Испания (июнь 2001)

Э вива Испания!!!!

Прошло несколько месяцев со дня возвращения из Испании, что при темпе моей работы (и вообще русского интернета :-) можно приравнять к году, так что, я думаю, отстранение достаточно для того, чтобы описать наше путешествие.

Преамбула

Эта поездка родилась из смутной мечты (моей) и энтузиазма (чужого). Холодной и серой московской зимой, сидя на работе, я как-то сказала, что здорово было бы поехать по Европе на машине: останавливаться там, где понравится, сворачивать туда, куда захочется. И что если вообще стоит учиться водить машину, то только для того, чтобы вот так кататься. Со мной рядом сидели два моих сотрудника, муж и жена, и эта мысль запала им в душу. Они оба никогда не были за границей, но по Москве и окрестностям давно передвигались только на машине, которая для них была не только ноги, но и кошелек, и сумка, и почти что дом. Итак, мы собрались с идеей (моей), энтузиазмом (жены) и водительскими правами (мужа). И я даже не помню, как именно, но почему-то было очевидно, что мы едем в Испанию.

Дорога

Жена обложилась справочниками, интернетом и начала немножко учить испанский. Поездка была намечена на майские праздники: еще не сезон, еще не слишком жарко. Муж сказал, что готов быть за рулем при условии, что в день в среднем ему придется проезжать не более 250 км. Мы мерили расстояния по карте и изучали европейские цены на бензин.

Отдельных трудов стоило убедить нашего начальника подписать наш отпуск Втроем? На две недели? Вы серьезно? А работа?). Спасло нас то, что все-таки майские праздники - пора массовых отпусков. А также то, что мы подрядились за это время написать некоторую книгу об интернете. И вот, наконец, мы приезжаем в Шереметьево, и тут вылет начинают откладывать - на два часа, еще на два, еще на два. Мы сидим в кафе, встречаем массу знакомых, летящих на майские в Египет, в Турцию, они улетают, а мы нет. В 6 часов вечера нас приглашают обедать и ставят на билетах отметку, что рейс задерживается. Пассажиры рейса начинают собираться в группы, выдвигаются народные лидеры, ходят разные версии. А надо сказать, что за то время, пока мы шатались по аэропорту, у мужа вытащили из кармана бумажник, в котором было $500 (что обидно) и водительские права (как я уже говорила, единственные на всю нашу компанию), так что от нечего делать мы прикидывали, как наш автомобильный маршрут переиграть на автобусный..

Ближе к ночи окончательно выяснилось, что самолет полетит через два дня - авиакомпания не успела получить у испанцев разрешения на рейс. Тут наше ангельское терпение кончилось, мы позвонили турагенту, у которого заказывали визы и билеты. К чести <Клуба интеллектуального туризма> надо сказать, что представитель приехал за нами в Шереметьево в 11 часов вечера. и, после того, как мы убедительно объяснили ему, что а) наш отпуск ограничен, б) один день его мы уже провели в Шереметьево, в) наш маршрут рассчитан на 14, а не на 12 дней, г) без прав наш план вообще превращается непонятно во что и что д) на основании всего перечисленного мы хотим, чтобы наш тур был перенесен на июнь, он развез нас по домам. Поэтому майские праздники мы провели в деревне с ноутбуком, за неделю упорного труда написали обещанную книгу и, честно говоря, очень радовались, что нам не пришлось заниматься этим в Испании - дело, как обычно, оказалось гораздо более трудоемким, чем мы предполагали.

Вернувшись на работу, мы получили свою долю сочувствия и насмешек ("Только очень богатые люди позволяют себе летать чартерами") и через полмесяца начали по-новой процедуру получения отпуска. На этот раз все было гораздо сложнее, поскольку июнь - не праздничный месяц, а, по мнению нашего руководства, просто пик активности (как и любой месяц в году, когда само руководство не уходит в отпуск). Но дня за три до отъезда, видя нашу непреклонную решимость, начальник подписал отпуска, и мы пошли на вторую попытку.

И вот, наконец, 9 июня мы практически по расписанию прилетели в Барселону, взяли прямо на аэродроме арендованную по интернету машину (Пежо) и по автописте (шоссе) уехали в Жерону, городок, расположенный севернее Барселоны. С трудом после трех кругов заехали в центр города, оставили машину с чемоданами и пошли на поиски отелей. Все это происходило в субботу вечером, поэтому с местами в центральных дешевых пансионах было напряженно. Мы нашли гостиницу на другом берегу речушки Оньяр и вернулись за машиной. Машины на стоянке не было!!! После первого шока, после сомнений - а там ли мы ее оставили, мы внимательно осмотрелись по сторонам и поняли, что поставили машину на парковке, предназначенной для такси, и что, следовательно, у нас ее не украли, а отбуксировали. После нескольких звонков нам удалось узнать адрес, мы поймали такси, поехали туда, и всего за $45 нам вернули машину.

Где мы были.

Мы совершили по Испании, что называется, большой зигзаг. Стартовали на северо- восточном побережье, двинулись на запад, потом на юг до берега и по нему опять на северо-восток. Были на трех побережьях - Коста Брава, Коста дель Соль и Коста Бланка и чуть-чть не доехали до Геркулесовых столбов - места, где Средиземное море встречается с Атлантическим океаном. Проехали почти 3 тысячи километров через 7 провинций и 25 городов с населением от 3 миллионов до двух тысяч жителей. Конечно, две недели - срок небольшой даже для крупного города, а для рассмотрения страны просто смешной. Однако осталось много интересных впечатлений, которые не претендуют ни на точность, ни на полноту, а являются настоящими первыми поверхностными впечатлениями. Единственное, что говорит в их пользу - это то, что они разные от разных частей страны, значит, все не слилось в едином туристическом потоке море-солнце-фламенко-замки-коррида.

Каталония

Каталония - северо-восток Испании, граница с Францией. По этому поводу, кроме испанского, имеют свой каталонский язык, похожий на французский, соответственно, все надписи двуязычные. Побережье - Коста Брава, скально-обрывистое, с бухтами, в которых стоят небольшие белые городки.

Северная Каталония - места Дали. Дорога между городками идет по живописным лесистым холмам. Cap de Creus - самая восточная точка Испании, мыс с маяком неподалеку от Кадакеса.

Средневековый городок Жерона, 72 тыс. жителей, крупнейший город северной Каталонии. Берега реки Оньяр соединены ажурными мостиками. Набережной практически нет - разноцветные дома стоят вплотную к реке, почти как в Венеции, только нет явно выраженных дверей, выходящих в реку. Кстати, фасады тех же домов, выходящие на узкие улочки, серые каменные, как и положено приличному средневековью. Единственный свободный кусок набережной - Рамбла, в прямом переводе - бульвар, место для прогулок, по смыслу - Арбат, то есть гуляльно-развлекательно-кафешная улица. Мы познакомились здесь с двумя испанскими напитками - орчада (что-то вроде молочного коктейля с земляным орехом) и границада (апельсинный или лимонный сок взбитый со льдом).

Фигерес, около часу езды от Жероны, 35 тыс. жителей. Кроме театра-музея Дали, о котором ниже, есть еще несколько музеев, в частности, музей игрушек. Небольшой, но симпатичный. Особенно близка нашему сердцу оказалась модель Эйфелевой башни, собранная из конструктора, который был у нас у всех в детстве - предшественник Лего, металлические рейки с дырочками и винтики с гаечками. А в холле музея на столе разбросаны карандаши и кроссворды на разных языках, чтобы было, чем развлечься. В Фигересе мы впервые попробовали паэлью (фундаментальное блюдо из риса и морепродуктов) и крем каталана (нечто вроде заварного крема, залитого карамелью).

Кадакес - 2 тыс. жителей, мы видели его только сверху, по дороге в Порт Лльигат. А по берегу Коста Брава мы прогулялись в городке художников Тосса дель Мар (4 тыс. жителей). Конечно, если быть совсем точным, богема собиралась здесь лет 50 назад, можно сказать, основоположила традицию. Теперь это курортное место, выгодно отличающееся от соседних наличием исторической части, а именно крепости и башни, нависающей над заливом. Кстати, вид из крепости на противоположный берег залива довольно тоскливый - там рядами стоят штампованные отели в стиле "60-ые годы, семейный отдых, недорого". В бухте пляж, причал, магазинчики и ресторанчики. Мы нашли рекомендованное путеводителем место и там выпили нашу первую испанскую сангрию. В том же смысле,в котором хаш - это горячий холодец, можно сказать, что сангрия - холодный глинтвейн. Это красное вино (или смесь вин) с пряностями, в которое кладут фрукты и лед. Получается удивительно легкий и освежающий напиток.

Барселона

Самый безумный и самый космополитичный город Каталонии и вообще всей Испании - Барселона. Путеводитель говорит, что в ней 1.5 млн жителей, но либо он заблуждается, либо все эти полтора миллиона целый день находятся на улицах. Барселона - исторический центр (Готический квартал) и модернизм (Гауди), павильоны на горе Монжюик, построенные к Всемирным выставкам 1888 и 1929 года и превращенные потом в выставочные залы, и Пуэбло Эспаньоль - музей образцов испанской архитектуры в полный рост и под открытым небом.

Этот город был основан во времена римской империи, после ее распада стал столицей Вестготской империи, в средние века получил второе имя Сьюдад Кондаль (Графский город - корона Арагона и Кастильи) и сегодня является второй столицей Испании. Ощущение от жизни Барселоны, по-моему, хорошо передают фильмы Альмодоваро. И. конечно, как принято в Европе, исторические слои не уничтожали предыдущие, а смешивались с ними.

В Готическом квартале королевский дворец, правительственные здания и Главный собор. Как следует из названия квартала, все это - готика. Красиво и старинно. При общей готичности форм Собор отличается от виденных мной раньше. Во-первых, он "колючий". То есть навершия башен ажурные и скелетообразные, причем ребра этого скелета торчат во все стороны, напоминая распорки. И второе - у испанской готики несколько другие пропорции, ряд окон расположен выше, чем я ожидала бы их увидеть. Поэтому барселонский собор изнутри несколько напоминает женщину на картинах испанских мастеров, в глухом платье с высоким ажурным воротником. Соборы в Испании вообще довольно-таки здоровые, и не только в больших городах. Как-то мы ехали по автостраде (здесь они называются "автописты"), и я увидела стоящую в чистом поле огромную церковь. И только когда мы подъехали значительно ближе, я заметила вокруг нее деревенские домики. Они производили впечатление травы у корней баобаба.

Средоточие уличной жизни Барселоны - бульвар Лас Рамблас. Это действительно бульвар посреди улицы, с двух сторон от него едут, вернее, пытаются ехать машины. А сам бульвар плотно заполнен столиками кафе, художниками, артистами, газетными киосками, продавцами, попрошайками, туристами и праздношатающимися местными. Конечно, в большом городе есть кафе и рестораны любой кухни, но особенно понравились нам тапас. Тапас, вообще говоря, закуска, но не в смысле "закуска к пиву", а в смысле - легкий перекус. Это обычно смесь из мяса, рыбы и морепродуктов, яиц, зелени и овощей, которая зависит от фантазии повара. Все это подается на кусочках поджаренного хлеба, часто - нанизанное на шпажку.

В общем, конечно, Барселону мы видели хуже всего. Думаю, что в ней одной можно было бы с интересом провести пару недель. Интересно, считают ли испанцы ее испанским городом?

Ллерида (Ллейда)

Маленький городок, в который мы заехали по дороге в Сарагоссу (население 112 тыс.). В центре на холме крепость. Мы попали туда в сиесту и честно забрались на холм пешком, поскольку проезд был запрещен. Зато смотрели на крепость втроем, все остальные спасались от палящего солнца. Мы обошли ее вокруг и полюбовались на внутренний садик (патио).

А на выезде из города мы зашли в ресторанчик, ловя последние моменты перед окончательной сиестой. Вообще сиеста - дело серьезное. Где-то с часу где-то до четырех (как минимум) жизнь просто прерывается. Едальни работают часов до двух, чтобы люди успели закусить перед перерывом, а потом открываются часов в шесть-семь-восемь. Место, в которое мы зашли, понравилось нам тем, что там ели местные испанцы. Недалеко от нас сидела компания явно сослуживцев. Когда они закончили обед и ушли, нам вдруг показалось, что мы оглохли - так тихо вдруг стало. Хотя самую потрясающую плотность звука мы почувствовали, когда в Барселоне проходили мимо кинотеатра, где публика ждала начала сеанса. Там было человек 50 и все они говорили одновременно - удивительное ощущение птичьего базара, и долго потом звенит в ушах.

Арагон

Сарагосса

После суматошной Барселоны Сарагосса (600 тыс. жителей) показалась тихим уютным раем. На берегу реки Эбро стоит удивительный собор - базилика дель Пилар. Стиль скорее романский, чем готический. Огромный, но не давящий, видимо, потому, что свободно раскинулся на огромной площади, по которой гуляют голуби и едят из рук продающийся там же корм (как на площади Сан Марко в Венеции, только все поменьше масштабом). Внутри и снаружи собор изукрашен скульптурами и резьбой. С обеих сторон площадь ограничивается фонтанчиками-водопадиками. Все вцелом производит удивительно умиротворяющее впечатление. А если еще пить сангрию!..

Кстати, там мы впервые изучили устройство хоров (увидели мы их в барселонском соборе, но не поняли, что это такое). Они находятся не сверху и не сзади, а прямо посредине церкви, так что между помещением хоров и алтарем остается довольно ограниченный промежуток. Правда, обычно кроме главного алтаря есть еще несколько дополнительных. Сами хоры представляют собой помещение, ограниченное с трех сторон стенами. Вход есть только со стороны алтаря. Очень часто вдоль длинных стен симметрично расположены органы. Подобную организацию внутреннего пространства храма мы видели потом по всей Испании.

Остальной центр города - небольшие улочки, не слишком торопливые люди. Что, конечно, не мешает бармену управляться с четырьмя заказами одновременно, не переставая шутить с несколькими завсегдатаями и улыбаться новым клиентам.

Калатаюд

В Калатаюд (17 с половиной тысяч жителей) мы заехали по дороге. Очень маленький городок. В центре (как мы поняли потом, это так положено) крошечная Пласа Майор (главная площадь). 5-6 старинных церквей, некоторые башни которых явно переделаны из минаретов. Как мы вычитали, это называется стиль "мудехар". Но о нем больше по мере продвижения на юг, а пока мы двигались на запад, в самую испанскую Испанию, Кастилию. Вокруг городка кое-где сохранилась крепостная стена. Калатаюд стоит, буквально прислоненный к скале. Ворота из города выходят на узкую дорогу, у которой слева вертикальная скальная стенка. В глазах стоит такая картина - под палящим почти белым солнцем серая скала нависает над красно-выгоревшим городом.

Это был пятый день нашего путешествия, так что мы уже привыкли к тому, что в городах:

1. даже в самом маленьком есть что-то, что было в нем лет пятьсот назад,
2. любая улица, шириной с машину, скорее всего является проезжей,
3. центр города перегорожен знаками стоп, поэтому заехать в него обычно весьма непросто (хотя, по счастью, "стопы" никогда не заводят в безвыходную ситуацию),
4. в центре обычно пропадают все указатели, а часто - и названия улиц,
5. что, следовательно, единственный способ найти нужный выезд из города - это ехать по направлению от более узких к более широким улицам, пока где-нибудь не промелькнет указатель.

А что касается дорог между городами:

1. они весьма приличные,
2. подавляющее большинство их бесплатное (а наличие платной означает, что где-то рядом есть бесплатный вариант),
3. что они хорошо размечены (то есть, в отличие от карт городов, у нас ни разу не было проблемы в нахождении дороги межу городами),
4. что они довольно регулярно уставлены автозаправками, которые обычно представляют собой комплекс из собственно заправки, магазинчика, туалета и кафе, причем все чисто и кондиционированно,
5. они обычно проходят в приятных пейзажах,
6. а окрестные холмы уставлены типовыми замками 13, 14 и так далее веков.

Сигуэнца

В городке Сигуэнца с населением 5 тысяч, расположенном на высоте километр, мы, как обычно, посмотрели на собор и на их Пласа Майор. Кстати, в отличие от устройства городов других стран Европы, на пласе Майор бывают только административные и жилые здания, иногда - кафе и мелкие лавочки, преимущественно сувенирные, и никогда - собор. У него всегда своя отдельная площадь.

А еще мы там посетили Парадор. Парадор - система гостиниц, которую основало испанское государство лет 25-30 назад для развития туризма. Это четырехзвездочные (то есть не слишком дешевые) отели с типовым сервисом (в стиле американских гостиничных сетей), расставленные по всей стране. Но, в отличие от Хилтонов, их не строят на пустом месте, а подбирают для них замки или старинные дома, обычно живописно расположенные. Здесь ставка не на современность, а на историческую Испанию. Парадор в Сигуэнце - замок с башнями на вершине холма. Как положено замку, каменные стены увиты плющем, и вообще все производит довольно-таки "настоящее" впечатление. Собственно, это и есть замок, частично перестроенный изнутри и отреставрированный снаружи. Внутренний двор - патио - с цветниками и кафе. Цены вполне соответствуют четырехзвездочному отелю, а скорость обслуживания - окружающей жаре.

Кастилия - Ламанча Гваделахара Родину Дон Кихота мы практически не видели, по дороге заехали только в Гваделахару (67 тыс. человек), вычитав в справочнике, что там рекомендован к осмотру дворец кардинала Мендосы. С большим трудом (на третьем круге) нам удалось заехать в центр. Дворец сегодня - это библиотека, в которую можно свободно зайти, но в отделке которой мало что осталось от дворца. В большом патио библиотеки вешали цветные полотнища и устанавливали эстраду. Как мы видели потом во многих городах, у испанцев здорово получается использовать внутренний дворики дворцов для многочисленных концертов и фестивалей.

Кастилия

Толедо

Кастилия для нас началась с Толедо. По справочнику - 67 тысяч жителей, да и те непонятно, где помещаются. Город - крепость, представляет собой плотно застроенную довольно-таки крутую гору. Мы сделали три круга вокруг крепости, рассматривая знаки "проезд запрещен", пока наконец случайно не заметили, как другая машина заезжает в узкую щель, которая и оказалась въездом в город. Мы пытались спросить дорогу, а испанцы даже пытались ее объяснить, но, как мы поняли потом, нас ввело в заблуждение отсутствие масштаба у карты. Мы не могли предположить, что, когда полицейский, закатывая глаза и воздевая руки, говорит что-то вроде: "Ну вы заехали, это же другой конец города, вам обратно, а там налево", речь, на самом деле, идет о пяти минутах езды.

Но, наконец, мы въехали в крепость, поднялись на самый верх горы и нашли и паркинг и гостиницу. Главная площадь в Толедо - место концентрации туристов, а, следовательно, ресторанчиков и уличных актеров. Улочки такие, что на них легко представить гарцующих всадников, по крайней мере, это бы выглядело гораздо естественнее, чем автомобили. Туристический поезд (как у нас на ВДНХ) занимает практически всю ширину улицы. Но малость города и узость улиц, как ни странно, не влияют на размеры зданий. Главный собор громадный и красивый. Вдоль длинной стены собора расставлены стулья, скованные цепью - мы так и не поняли, это услуга для туристов или просто витрина.

Дома четырех-пятиэтажные, высокие, из светлого камня, как правило, отделанные. Высятся шпили и башни. И при этом нет ощущения скученности. Повсюду выставлено и вывешено оружие - знаменитая дамасская сталь или подделка под нее. В Толедо я первый раз увидела, как вдоль улиц на уровне крыш домов натянуты полотнища из светлой материи, которые защищают от прямого солнца. Под полотнищами подвешены светильники для ночного освещения и корзины с цветами. Все вместе создает праздничное ощущение и смотрится весьма средневеково, наверное. так должно быть перед началом рыцарского турнира, вот еще бы туристов куда-нибудь убрать... Хочется побродить в этом городе в одиночестве.

Мадрид

Из Толедо мы отправились в столицу Испании, Мадрид (3.1 млн жителей). Немножко беспокоились при въезде - Мадрид опоясывают три кольцевые дороги, плюс путеводитель обещал регулярную вечернюю пробку, в которую мы отчасти попали, но все прошло не так страшно. Город оказался на удивление уравновешенным и спокойным. В конце прошлого века муниципалитет Мадрида принял историческое решение снести исторический центр города, который не соответствовал великой столице и тормозил ее развитие. Поэтому практически весь сегодняшний город построен в конце 19 - начале 20 века. Но построен со вкусом. Широкие проспекты, красивые дома, иногда напоминающие ВДНХ и сталинское барокко (хотя, конечно, исторически все было наоборот).

В смысле жизни, насколько мы успели ее понаблюдать, Мадрид похож на какую-нибудь столицу американского штата, которая обычно не совпадает с городом - деловым центром. Здесь министерства, академии, университеты, много музеев, в том числе - Прадо. Но все это как-то спокойно. Похоже, деловая суета сосредоточилась в Барселоне.

Жили мы в двухзвездочной гостинице "Париж" рядом с Порта дель Соль, где установлен символ города - медведь с земляничным деревом (к землянике отношения не имеет, его плоды напоминают ягоду по форме, или это просто плохой перевод с испанского). Площади, которые называются на "порта" - это бывшие ворота в бывших стенах бывшего старого города. На Порта Толедо стоит триумфальная арка. Сначала нам показалась, что она в строительных лесах. Присмотревшись, мы увидели, что она увешена пластиковыми лентами с кармашками, в каждом из которых лежит книга, а венчает все это плакат: "Спасибо мадридцам, которые собрали 250 тысяч книг в подарок жителям Латинской Америки".

В Мадриде есть река, но мы ее не видели, очень она, видать, маленькая. В путеводителе сказано, что Мюрат говорил про нее: "Чтобы продать мост, мадридцам сначала придется купить реку". Королевский дворец нас не очень впечатлил, он довольно поздний, конца 17 века, и довольно обыкновенный. На площади Испании стоит отличный памятник Сервантесу, и, конечно, Дон Кихоту и Санчо Пансе. Площадь Майор довольно большая, но малоинтересная. В выходные мы были на блошино-секондхендовском рынке Эль Растро. Устраивают его в центре города, для чего перекрывают массу проезжих улиц. Впечатлил нас Эль Растро не товарами и не количеством народу, а количеством полиции, которая парами-тройками постоянно фланирует по всем рядам.

По дороге из Мадрида в Саламанку мы заехали в Эскориал. Полное название места - Сан Лоронцо дэ эль Эскориал, деревенька на 11 тысяч жителей, образовавшаяся вокруг замка кастильских королей. Замок стиля дезорнаментадо (как мы опять же вычитали в путеводителе - то есть без украшений) стоит на холме высотой около километра. Почему-то из чтения художественной литературы мне казалось, что Эскориал должен быть мрачным. Нет, он построен из светлого камня и производит впечатление не мрачное, но очень практичное и функциональное. Массивные башни, высокие стены, большой ров - все тщательно распланировано для защиты и обороны. А поселок вокруг - думаю, что-то вроде нашей Барвихи.

Сеговья

Следующий привал был намечен в Сеговье. Дорога от Мадрида в Саламнку переваливает через лесистые холмы - заповедник, на месте которого когда-то были охотничьи угодья кастильских королей Изабеллы и Фернандо. А в Сеговье (55 тысяч жителей, река Эрезма, высота над уровнем моря километр) был их летний замок.

Сначала мы увидели огромный двухэтажный акведук, который построили еще римляне и сквозь нижние арки которого проезжают машины, поскольку он пересекает поперек центральную площадь. От площади начиналась гора, на которой, по нашим предположениям, должен был находиться замок. Дороги, как всегда, были запутаны и неочевидны. Но мы проявили настойчивость, нашли путь на вершину - и не пожалели.

Замок был построен для арабского владыки, а потом слегка переделан для католических королей (классический пример архитектуры "мудехар"). Он стоит на краю скалы, похожий на корабль. Площадки на разных уровнях образуют как-бы палубы, башни - трубы. Замок плывет над долиной, замок из детской мечты о средневековых рыцарях. К замку можно подойти только с одной стороны, с другой стороны - обрыв. Сначала ты проходишь в зеленый парк, потом по каменному мосту переходишь ров, в котором нет воды, но есть покрытые зеленым мхом камни, и через ворота в башне входишь по брусчатке в первый внутренний двор. Надо всем этим ослепительно синее испанское небо. Арабы умели выбирать места. Ходишь по залам, рассматриваешь резной восточный орнамент на потолках и европейские гобелены и рыцарей на стенах. Это было бы совсем несовместимо, если бы не уверенное ощущение, что в этой обстановке действительно жили люди.

Мы вышли на нос корабля, то есть на замковую площадку, нависающую над обрывом, и рассмотрели оттуда дорогу, ведущую к замку. Она построена на мостах, очень извилиста и идеально просматривается с этой площадки - враг не сможет подойти незамеченным. После того, как замок перестал быть королевским, в нем лет сто пятьдесят была академия артиллерии. Здесь обучали офицеров, а также конструировали пушки и изобретали порох и теорию стрельбы. Музей содержит подробное описание достижений, недоступное нам в силу недостаточного знакомства с испанским языком. Нам очень понравилась статуэтка мадонны - покровительницы артиллеристов, изображенной в обнимку с небольшой пушечкой.

Спасибо Сеговье, теперь я знаю, как должен выглядеть замок. Жаль, что я не король.

Саламанка

В Саламанку мы приехали вечером. По путеводителю там 160 тыся жителей, правда, непонятно, учитываются ли студенты. Саламанка находится в горах, так что там было более-менее прохладно, всего градусов двадцать-двадцать пять, что испанцы полагали чуть ли не зимой и не считали нужным включать кондиционеры в гостиницах. В июне с жильем никаких проблем не было, так что мы остановились в двухзвездочной гостинице в двух шагах от пласа Майор, причем гостиница была настолько дешевой, что мы сначала заподозрили какой-нибудь подвох, но все оказалось отлично. Правы те, кто утверждают, что пласа Майор в Саламанке гораздо красивее, чем в Мадриде. Возможно, потому, что менее официальна. По периметру всей площади идут барельефы королей, президентов и премьеров. Несколько пустых оставлены на будущее. Один барельеф изрядно попорчен - это Муссолини, которого студенты периодически разбивают, а город столь же периодически восстанавливает.

Саламанку в основном составляют университетские здания и дома-дворцы некоторых аристократических фамилий, например, герцогов Альба (часть которых тоже пожертвована университету). На главном здании положено в узоре рассмотреть лягушку - на счастье и удачу в учебе, поэтому все сувенирные лавке усеяны лягушками разных размеров и степени безобразности. Узкие улочки, садики, украшенные фонтанами и статуями великих саламанкских ученых. Много книжных лавок. Огромный собор состоит из старого и пристроенного к нему новый. На колокольне и крышах домов мы впервые в Испании увидели аистов.

Эстремадура

Уехав из Саламанки, мы направились на юг, к морю, и, покинув Кастилию, въехали в Эстремадуру - самую сельскохозяйственную провинцию Испании. Вокруг дороги поля и сады. Надо сказать, что мы практически не видели людей, работающих на этих полях, за две недели всего пару раз. Поскольку Испания при всей своей симпатичности не похожа на рай, в котором все растет само, остается предположить, что все уличные работы выполняются либо до 11 утра, либо после 8 вечера, когда жара не так нестерпима. Сиеста - очень разумная вещь, мы вспоминали о ней с тоской, когда в августе в Москве было 32 градуса.

Нормальный режим жизни в стране накладывает отпечаток на работу ресторанов и магазинов. Утром, часов до 12, открыты только кафе - для завтрака. К часу открываются рестораны и часов до трех дают людям возможность пообедать. Потом закрывается практически все, остаются только лавки с мороженным, прохладительными напитками и кофе. Исключение делается для очень туристических мест. Нормальные рестораны начинают открываться к ужину, то есть часов в семь-восемь. Прочувствовав этот алгоритм, мы стали в районе двух искать место для обеда, чтобы хватило сил до восьмичасового ужина.

Бехар

Обедать мы остановились в городе Бехаре. Как обычно, заехали на главную площадь, как обычно, с немалым трудом и помощью местных жителей. На площади стоит небольшой замок - фактически, дом, обнесенный толстыми стенами. Внутри - местный колледж, на входе которого висит большая вывеска, гордо сообщающая по-испански: "Наш город был упомянут великим писателем Сервантесом во всемирно известном романе "Дон Кихот".

Городок маленький, жара изрядная, поэтому мы, не мудрствуя лукаво, зашли в первое же открытое кафе. Нас провели через бар и завели в комнатку - ресторан, примерно на пять столов. Скатерти, салфетки, цветы, тарелки и бокалы разных размеров, стулья с высокими спинками, в углу - шкаф с винами. Честно говоря, это оказалось немножко больше, чем мы ожидали увидеть в мелком провинциальном ресторанчике. Уютно, приятно, а с балкончика - удивительный вид на зеленые холмы... В общем, когда мы поняли, что кухня находится где-то внизу и блюда подаются вверх на лифте, мы даже не удивились.

Пласенсия

Дальше наш путь прошел через городок Пласенсия, где тоже есть Старый и пристроенный к нему и недостроенный Новый собор. Похоже, было принято не строить новый рядом, а достраивать то, что есть. Причем что характерно - вход в старую часть для туристов бесплатно, а в новую нужно купить билет.

Думаю, что в Испании описание адского огня и кипящей смолы удавалось священникам особенно хорошо, а соборы привлекали верующих спасением от жары и яркого солнца не только на том, но и на этом свете. Толстые стены хранят прохладу и спокойствие, ла еще внутри обязательно есть патио - очень зеленый дворик, часто с фонтаном.

По дороге из Пласенсии мы попали в некоторую пробку - полицейские останавливали каждую машину и объясняли, что впереди идут дорожные работы и надо ехать в объезд. Мысль мы поняли хорошо, а подробности - плохо, поэтому заплутали, и нас выручил водитель, который знал английский. Зато нам удалось увидеть (единственную!) очень плохую дорогу, всю в заплатках. Правда, надо честно сказать, что в атласе автомобильных дорог она даже не значилась.

Касерес

Столица Эстремадуры - Касерес. Городок производит впечатление сельскохозяйственного райцентра- сюда явно должны в выходные съезжаться окрестные жители, чтобы на других посмотреть и себя показать, чтобы зайти в "шикарные" магазины (где продается все сразу) и посидеть в кафе. Причем кажется, что городок вырос лет пятьсот назад и с тех пор не менялся, разве что витрины обновлялись. Неторопливая жизнь, тишина. Хотя, конечно, и в этом райцентре есть своя историческая часть - "дворец", то есть большой дом, собор, во дворе которого проводят музыкальные фестивали.

Когда годы в семидесятые испанское правительство решило, что надо развивать туризм, оно сделало по меньшей мере две важные вещи. Во-первых, построило Парадоры (уже упомянутые выше), а, во-вторых, повсюду открыло "Офичино ди туризмо" - информационно-туристические офисы, в которых всем желающим совершенно бесплатно дают разнообразные карты местности, а также описания достопримечательностей. Если, конечно, вам удастся оказаться около офичино в момент его работы. Мы "поймали" такой офис, едучи по Эстремадуре, и получили дивной красоты карту, большую и красочную, из которой следовало, что туристический маршрут по этой провинции - вино, еда и охота.

Андалусия

Севилья

Сплавившись дальше на юг, мы въехали в Андалусию и приехали в Севилью. Ту самая, от которой до Гренады в тихом сумраке ночей... Андалусия - вотчина и последний оплот мавров. Она действительно другая, более восточная и знойная, что-ли. И дома в Севилье оштукатурены, а отдельные детали подчеркнуты желтой краской, поэтому город имеет вид парадно-праздничный.

Уже наученные большими городами, мы доехали до центра, оставили машину на стоянке, а сами отправились в обход отелей. Занятие само по себе интересное настолько, что я рекомендую всем, желающим познакомиться с городом, потратить некоторое время, и, притворившись странником, ищущим жилья, спрашивать свободные места и осматривать предлагаемые номера. Мы были в четырехзвездочной гостинице, где нам советовали скромный номер с кроватью под балдахином, а в холле была отдельная музыкальная комната. Мы были в пансионе, где вместо кондиционера предлагался вентилятор, и номера выходили в тенистое патио с фонтанчиком, уставленное цветами и пальмами в кадках. Мы были в маленькой трехзвездочной гостинице, где нам предложили подняться на четвертый этаж в стеклянном лифте и взять на троих номер для молодоженов, где в середине комнаты стояла ванна. В общем, поиск гостиницы - это возможность зайти внутрь домов и посмотреть, как они устроены.

Наконец, мы нашли свой идеал в виде двухзвездочной гостиницы Мурильо в самом центре. Номера там были довольно стандартные - одна комната, ванна, кондиционер. зато в холле стояли кожаные кресла на скрещенных ногах из рыцарских фильмов и были развешаны доспехи. А портье немедленно предложил нам билеты на фламенко. И мы, естественно, согласились. Мы понимали, что предлагаемое фламенко - зрелище для туристов. Настоящее фламенко, "для себя", можно, я думаю, увидеть только на сельском празднике. Честно говоря, я опасалась, что мы увидим что-то вроде ансамбля "Березка" - типовые лица и фигуры с типовыми движениями. Но все оказалось гораздо лучше. Группа los Gallos ("курицы" или "петухи"), которую мы видели, состоит из людей разного возраста, вида и комплекции. Фламенко - это и танец, и музыка, и песня. Двое гитаристов подначивали друг друга, кастаньеты стучали, юбки летали. Может быть, нас и обманули профессионалы, но у меня было полное впечатление, что все участники получают удовольствие от представления, танцуют и поют от души и в полную силу.

Севилья очень живой город, а туристы ходят по нему табунами, ведомые гидами. Это центр мудехара. Мы были в главном соборе, который, естественно, раньше был мечетью, его башня Жиральда - минаретом, и около которого остался апельсиновый сад с фонтанчиками для омовения ног. В королевском дворце дверные проемы - восточные арки на столбиках. Удивительный дом Пилатов (не имеющих никакого отношения к Понтию), где на фоне стен, облицованных восточными изразцами, стоят греческие статуи. Я не знаю, остались ли на востоке заметные архитектурные сооружения, я не была ни в Мекке, ни в Дамасске, ни в Медине. Но мне кажется, что арабы должны совершать в Андалусию паломничество - по местам славы своей цивилизации.

Торре дель Мар

От Севильи мы двинулись дальше на юг. Уж очень хотелось окунуться в море. И счастье наступило в городке Торре дель Мар, где мы остановились, чтобы съесть мороженное, и тут же сняли номера в гостинице на берегу. Коста дель Соль - берег солнца, серый чистый песок, прозрачная вода. Вдоль берега - бульвар, по которому фланирует население и целенаправленно отдыхающие гости после окончания сиесты. В приморских кафе жарят на палочках рыбу, причем в качестве жаровни используют старые лодки, вытащенные на берег и засыпанные песком.

Гранада

Мы специально сделали зигзаг, чтобы заехать в Гранаду, в знаменитый замок Альгамбру. Почему-то мавры для своих гланых городов выбирали места, изрядно удаленные от южного побережья. Может быть, там их беспокоили морские разбойники, а, может быть, климат был недостаточно континентальный. Дорога от побережья идет в горы, самые высокие из них покрыты снегом. Гранада сама стоит на холмах. Когда мы доехали до Альгамбры, термометр в машине показал 45 градусов. Опираясь на железную волю, мы все-таки вылезли из машины и дошли до входа в замок. Там оказалось, что в Альгамбру войти можно, но собственно дворец эмира посещается по расписанию, и мы можем это сделать только через четыре часа. Причем узнали мы это случайно, изучив надпись на билете, поскольку кассирша не посчитала нужным нас об этом предупредить. К сожалению, этого времени у нас не было, поэтому мы вошли внутрь, посмотрели на сады и послушали шум фонтанов во дворце эмира, с чем и ушли, проклиная испанскую неторопливость.

Несколько недовольные, замученные жарой, мы шли по огромной парковке в поисках автомата, где можно было бы заплатить за паркинг (ближайший, конечно же, не работал). И тут наш горизонт закрыл огромный туристический автобус, по борту которого было написано najerabus. Учитывая, что "j" читается по-испански как "х", эта надпись настолько точно отражала наше состояние, что мы, сфотографировав этот автобус, посчитали себя полностью удовлетворенными.

Валенсия

Торривьеха

Дальше нам надо было двигаться на восток, и из Гранады мы отправились в Торривьеху. То есть не то, чтобы мы знали, в какой именно город попадем. Пока мы выехали на побережье, было уже поздно и темно, поэтому мы остановились в первом замеченном отеле, а что именно было вокруг, разглядели только утром.

Торриьвеха - это уже провинция Валенсия, побережье Коста Бланка, восточнее Коста дель Соль, место, гораздо более заселенное, которое продолжает интенсивно осваиваться. Мы искупались в море, взяв на пару часов водный велосипед и уплыв на нем подальше от берега, поели в рыбном ресторанчике, где ты выбираешь рыбу прямо в аквариуме, и лениво поехали вдоль побережья в поисках места для последней ночевки перед отъездом.

Вдоль дороги идет массовое строительство блоков вилл, везде висят плакаты о продаже жилья. В общем, это - те предложения о недвижимости в Испании, которые мы видим в наших газетах. Масштаб строительства этих муравейников изрядный. Особенно нам понравился недостроенный дом, около которого, над кучей песка, возвышается парковочный счетчик, аккуратно укутанный в полиэтилен. Мы ехали, разглядывая это и хихикая, пока вдруг не осознали, что нам до сих пор не встретилась ни одна гостиница. Мы стали заезжать в городки и спрашивать в кафе - оказалось, что гостиниц просто нет! В этих городках люди либо живут в своих домах, либо сдают их на сезон, а приезжих на выходные не бывает. Поскольку мы не планировали арендовать виллу на длительный срок, мы поняли, что надо искать выход. Посмотрели на карту и выяснили, что впереди есть довольно большой город Бенидорм. Решив, что уж в городе-то гостиницы должны быть, мы туда и отправились.

Бенидорм

Для скорости мы поехали в Бенидорм не вдоль берега, а чуть выше, по шоссе, так что въезжали с окраины и имели время, чтобы составить себе впечатление. Привыкнув за две недели к беленьким малоэтажным испанским домам, мы испытали шок, увидев город, уставленный достроенными и недостроенными темными многоэтажными башнями. Ближе к центру города начинается какая-то жизнь, но ощущение все равно марсианское, наверное, еще и потому, что дома не похожи на жилье. По сравнению с бенидормскими небоскребами весь Нью-Йорк - верх изящества и изобретательности.

Мы выехали на набережную, она же пляж, она же подъезд к гостиницам, посмотрели вокруг и поняли, что даже лишние десять минут в этом городе окажут серьезное депрессивное влияние на нашу психику. Видимо, мы так ослабли от поездки по Испании... Со всей возможной скоростью мы покинули Бенидорм и испытали большое облегчение.

Аликанте

Поскольку все-таки надо было где-то переночевать, а время было вечернее, мы решили не выпендриваться и поехать прямо в Аликанте, из которого нам на следующий день надо было улетать. Алгоритм простой - доехать до центра города и найти там гостиницу. Худшее, чем мы рисковали - найти дорогой отель. Но оказалось, что въехать в центр города непросто. Стояла огромная пробка, проведя в которой час мы выяснили, что центр просто перекрыт. Явно происходило какое-то сумасшествие, на улицах были толпы людей. И, только выехав из пробки, мы посмотрели в путеводитель и выяснили. что именно сегодня - фиеста Сан-Хосе, столица которой Аликанте. Конечно, если бы мы прочли это раньше, мы могли бы забронировать места в отеле и отпраздновать фиесту, но, увы, прикуп был нам неизвестен..

А меж тем уже было часов 10 вечера, темно и никаких шансов на постой - все гостиницы, естественно, были забиты под завязку. И тогда мы приняли, видимо, единственно возможное решение - встали на дорогу, перпендикулярную берегу, и ехали по ней до тех пор, пока не увидели знак гостиницы. Последнюю испанскую ночь мы провели в гостинице при автовокзале города, извините, Елда, там же съели свой последний испанский завтрак - тортилью - и отправились на аэродром.