Италия (Рождество 1998)

И dolce vita длится день...

.

Вообще-то, конечно, Италия существует только снаружи. А внутри - это отдельный Юг и отдельный Север, отдельная Сицилия, Калабрия, отдельный Неаполь, Рим, Милан. Италия объединилась менее 150 лет назад, а до этого были города-государства, с разными политическими устройствами, разной культурой и даже разными языками. До сих пор пожилые малообразованные люди на Юге не понимают северян. И, как и положено близким соседям, флорентийцы подшучивают над римлянами, а неаполитанцы - над миланцами.

В Италии я была три недели. Видела из известных городов - Неаполь (два дня), Рим (два дня, что явно недостаточно), Флоренцию (10 дней, очень хорошо). Из менее известных - Лечче, Таранто, Бари, Салерно, Сьену.

Мне удалось пообщаться с небольшим количеством итальянцев. Все они преподаватели университетов в области физики или математики, что отчасти обусловливает их точку зрения. И, кстати, я никогда в жизни столько не беседовала о коммунизме (один из этих итальянцев - член компартии Refondazione, то есть коммунистов-фундаменталистов, остальные тоже небогаты и придерживаются левых взглядов).

Надо еще добавить, что я не знаю итальянского. То есть понимаю его в той мере, в какой он похож на французский, в письменном виде лучше, чем в устном. Так что все длительные беседы велись по-английски. Поэтому, конечно, мои впечатления об Италии ограничены и временем, и общением, но, тем не менее, это - мои впечатления. Язык

Итальянский язык журчит, словно ручей. Подобно другим романским языкам, тональность общего звучания речи выше, чем у нас. Говорят быстро, но, как мне показалось, интонация варьируется в не слишком широком диапазоне, что компенсируется, особенно на юге страны, маханием руками. В русско-итальянском разговорнике даже есть описание наиболее характерных жестов.

Официально "правильным" итальянским языком считается тосканский диалект, язык Флоренции, родины Данте. Именно этот диалект преподается в школах, хотя, по утверждению итальянцев, на самом деле норма телевидения и, следовательно, всего остального - римское наречие.

Италия - это первая из виденных мной европейских стран, где в некотором роде дискриминируют английский язык. Главным иностранным языком является, бесспорно, французский, потом японский, а уж потом английский.

Как правильно заметил мой приятель, всегда, когда в беседе с нами итальянцы затруднялись в подборе английского слова, им достаточно было сказать его по-итальянски, обычно это слово оказывалось очень похожим на соответствующее русское. Рождество

Как и положено в любой католической стране, главный праздник - Рождество. По-итальянски "Natale". А Дед Мороз, то есть Санта-Клаус, называется "Babbo Natale" (некая русская знакомая Наталья, живущая под Салерно, рассказывала, какое недоумение вызывает у ее итальянских соседей крики ее внуков: "Баба Наталья!", особенно летом) . В честь Рождества повсюду ставят елки (они очень хорошо сочетаются с пальмами и фонтанами), украшают дома и витрины. Золотистый елочный дождь называется capelli del Angelo - волосы ангела. Иллюминируют улицы, из украшений очень популярна звезда с хвостом, надо понимать - вифлеемская, во всех храмах, а на Юге и в домах, делают композиции на тему рождества Христова. Называется это "presepio" и является предметом гордости. Во всяком случае каждая церковь вывешивает специальные указатели, чтобы вы, не дай бог, не просмотрели этой красоты. Огромное presepio повышенного безобразия было возведено на площади св. Петра в Риме, причем так удачно поставлено, что обелиск в центре площади смотрелся как дымовая труба хижины.

На Юге presepio является предметом фамильной гордости. Говорят, что неаполитанец может продать последнюю рубашку, чтобы достойно оформить сцену Рождества у себя дома. Поэтому рождественские ярмарки выглядят как набор фигурок и предметов на тему "сделай сам Рождество христово". Все это деревянное или керамическое, размером от ногтя до локтя. Продаются и совершенно готовые пещеры, которые вы можете населить персонажами по своему вкусу. А можно купить отдельно планки для стен, двери и окна, черепички для крыши. Можно построить даже целый город - продаются прилавки с овощами, ящики с рыбой, корзины с фруктами, ножи, лопаты, телеги, колодцы, скамьи, торговцы и водоносы, волхвы и нищие, овцы и свиньи, в общем, что угодно для души.

Учитывая нашу семейную любовь к мелким фенечкам, меня спасло от массовых закупок только то, что Христос все-таки родился в хлеву, а не во дворце, так что все бесчисленные штучки сделаны достаточно просто и грубо. Но большое удовольствие доставляет хождение по рядам и разглядывание неожиданных предметов, порожденных фантазией разных мастеров. Кстати говоря, самое большое впечатление произвело на нас presepio, сделанное из пасты (то есть из макаронных изделий) разного вида и цвета (все, кроме человеческих фигурок).

А вообще-то в Италии рождество - семейный праздник, который встречают дома, с детьми и родителями. А вот Новый год - праздник друзей. Еда

Первый мой итальянский кофе я пила в Риме. Оказалось, что итальянцы кофе в барах пьют стоя. Просто "кофе" - это то, что у нас называется "эспрессо", а во Франции - "сире". То есть совсем чуть-чуть очень крепкого кофе в маленькой чашечке с толстыми стенками. Не знаю, каким образом это делается - законом, налогами, традициями, но нигде, даже в самых туристических местах, это кофе не стоит дороже доллара (1 доллар равен 1,87 миль, то есть 1870 лир), обычная цена - миля двести на юге и миля четыреста на севере. Таким образом, стандартный итальянский завтрак, кофе и бриошь (сладкая булочка, обычно с заварным кремом или шоколадом), стоит порядка полутора долларов. Но - в том случае, если вы стоите у стойки. Тот же кофе, но заказанный через официанта и принесенный на столик, может стоить в 4-5 раз больше. Кроме эспрессо часто пьют капучино, шоколад и спремуту - свеже-выжатый апельсиновый сок. Очень вкусно - апельсины в Италии хорошие. Да, и еще интересно, что, хотя в Италии много Мак-Дональдсов, они в меньшей степени выполняют свою всемирную миссию - по итальянскому закону все бары и рестораны обязаны иметь туалет и пускать в него всех желающих, а не только своих посетителей.

Надо сказать, что в сфере еды Италия выдержала непростую борьбу с Европейским Союзом (сокращенно - UE, Unione Europeo, что удивительно близко русскому взгляду: у.е. - "условная единица" - способ обозначения цены товара без упоминания иностранной валюты "доллар"). UE в рамках европейской интеграции и стандартизации потребовал, чтобы в магазинах продавалась паста не только из твердых сортов пшеницы, как положено в Италии, а в том числе и из мягких, как в других странах. Такого надругательства над ценностями Италия стерпеть не могла, и в результате UE отменил свои требования под угрозой того, что итальянцы просто будут бойкотировать магазины и перейдут на самостоятельное изготовление пасты. Утверждается, что в каждой семье есть хотя бы одна бабушка, которая еще помнит, как это делается.

Паста, как известно, обобщенное название спагетти, макарон, лапши и т.д. Если быть более точным, то у слова "pasta" есть следующие значения: тесто, пирожное, паста (например, зубная) и, конечно, макаронные изделия. Все эти изделия стандартизованы и пронумерованы, отличаясь формой и толщиной. Скажем, спагетти № 5 толще, чем спагетти № 3. Я видела пачку фарфале ("бабочки"), на которой был написан номер 198. Сколько номеров всего - не знаю. Как опять же известно, паста в Италии является не гарниром, а закуской, то есть находится в меню в разделе "антипаста".

Еду покупают в маленьких лавочках (самые высокие цены), на рынках (дешевле), в супермаркетах (еще дешевле) или прямо у изготовителей (на юге в деревнях). Рынки красочные - там продают, помимо фруктов-овощей, сыры и окорока, хлеб и оливки.

Пармская ветчина почему-то называется сладкой. Покупая ее на базаре, мы старались выбрать наименее жирную. Продавец предложил несколько окороков на выбор, но везде на срезе было видно, что мясо окружено толстым слоем жира. Наконец мы ткнули в один, продавец взял здоровый нож, обрезал жир с краев и спросил: "Так пойдет?". Самая распространенная колбаса (мортаделла, с кусочками жира, как любительская) - это батон не менее 50 сантиметров в диаметре. И колбасу, и ветчину при продаже нарезают в специальных машинах на тоненькие кусочки.

Самые-самые итальянские сыры (формаджо) - моцарелла и пармеджан. Настоящую моцареллу делают из буйволиного молока, ее срок хранения - сутки. Производят ее на юге, и, чтобы довезти до севера Италии, буйволиное молоко смешивают с коровьим. А если моцареллу нужно долго хранить, то ее делают целиком из коровьего молока, да еще с консервантами. Поэтому то, что продают в наших магазинах под этим названием, ничего общего по вкусу с настоящей моцареллой не имеет. Пармеджан - желтый твердый сыр, который получают из молока особых коров породы реджано из особого района около Пармы. Этот сыр, как правило, не едят в чистом виде, а используют для посыпания всего на свете - пасты, риса, мяса. У него очень твердая корка, так что, когда продавец разделывает новый круг сыра, он не орудует ножом, а долбит его специальными лопаточками. Есть еще рикотта - белый мягкий сыр, похожий на самодельный творог из парного молока.

Еда у итальянцев интересно распределена по дню - с утра, как я говорила, кофе с бриошем. Днем - ланч, что-то вроде перекуса, может быть кусок пиццы с салатом. И, наконец, часов в 9 вечера - обед. Это солидное мероприятие я ни разу не выдержала в полной мере - закуски (антипаста), суп, горячее, салат, сыры, десерт. Занятие на пару часов, в процессе которого пьют вино, а в конце, естественно, кофе. И почему-то ночная еда не мешает итальянцам оставаться довольно стройными.

Фундамент итальянской кулинарии - паста, оливковое масло, сыр, томаты, красное вино. Итальянцы, работающие в других странах, очень страдают без "средиземноморской диеты". Очень принято готовить дома, если, конечно, он не принадлежит одинокому холостяку. Хотя и мужчины вполне способны приготовить спагетти. Нормально пригласить на обед друзей. В той же степени нормально, устраивая молодежную вечеринку, произвести раскладку - кто что готовит и приносит. Или устраивать обеды по очереди.

Еда вкусная, обильная, разумно (по всей видимости) сбалансирована в смысле витаминов и проч., при этом достаточно простая. То есть, если во Франции в ресторане платишь за то, что к мясу подают какой-то изысканный, непонятно из чего приготовленный соус, то в итальянском ресторане ешь почти то же, что ел бы дома, единственная разница в том, что тебе приносят и за тобой убирают.

На Юге везде кормят вкусно. А чем ближе к Северу, тем тщательнее надо следить, чтобы тебя не приняли за туриста и не подсунули гадость. Дело, скорее всего, не в том, что туриста обманут и пожарят ему не на масле, а на маргарине, а в том, что итальянцы точно знают, что туристы - без понятия. Поэтому им можно и замороженную пиццу подсунуть, и кофе американский.

Осталось только добавить, что нас, как русских гостей, везде пытались накормить insalata russa. Изначально имелся в виду, конечно, салат оливье. Из него выделена основа - вареная картошка, лук и уксус. Остальные составляющие могут быть любые - например, рыба и капуста. Бр-р-р! Жизнь

Сильное ощущение от Италии, особенно от ее Юга - это плотность и насыщенность жизни. Красочная и пестрая, она кипит с утра до ночи. Причем это не просто слоняющиеся толпы народу, а каждая группа живет своей отдельной жизнью. Режим питания определяет, в частности, режим работы магазинов - они тоже закрываются на несколько часов днем, а потом работают до позднего вечера, а также режим работы ресторанов.

Города Италии, как правило, были основаны много лет назад и плавно развивались вместе со страной. Обычно в городе есть Duomo (главный собор) и citta vecchia (старый город), в котором много узеньких кривых интригующих улочек. Есть такие, где даже один человек проходит с трудом. А если проходит без труда, то это значит, что по такой "трассе" уже гоняют мотоциклисты. Мотоцикл - могучий южный вид транспорта, и не обязательно молодежный. На севере больше велосипедистов, может быть, по причине большей ленности южных людей, а, может быть, потому, что в южных городах улицы часто вымощены булыжником, что очень неудобно для велосипеда. Особый шик - ездить на мотоцикле без глушителя. Я повздрагивала, а потом привыкла. Если улица такой ширины, что на ней могут спокойно разъехаться два мотоцикла, то там уже уверенно ездят автомобили. А если две машины могут разъехаться и есть тротуар, то, значит, вдоль него будет стоять изгородь из припаркованных мотоциклов.

Надо сказать, что водители поражали меня своим спокойствием - машина будет пробираться в толпе со скоростью потока и никому не придет в голову разгонять людей гудком. А машины поражали меня своим размером - никогда не видела таких маленьких. Когда мы, прилетев в Рим, ехали на автобусе от самолета к аэропорту, дети, которые смотрели в окно на припаркованные машины, начали кричать: "Ой, какие малюськи, какие малюськи!" И действительно, я все время вспоминала анекдот - почему у фольксвагена (жука) нет привязных ремней? потому что будет слишком похож на рюкзак. В Италии часто попадаются двухместные машинки. Есть электромобильчики, на которых гордо написано, что они не отравляют природу бензином. Есть даже электро-автобусики, которые ездят со скоростью километров 20 в час и жалобно пищат (вместо гудка).

Кстати, сначала я думала, что количество жертв в неизбежных при такой манере езды авариях компенсируется высокой южной рождаемостью. Но потом оказалось, что и аварий не так много, видимо, сила привычки. Причем даже южане говорят, что самое страшное движение - в Неаполе, где красный свет светофора рассматривается водителем всего лишь как предложение, а не приказ.

По утверждению упомянутой уже русской "бабы Натальи", в Италии делать что-либо совершенно невозможно, но в конце концов все образуется. И действительно - мы ездили на поездах, и все они, кроме общеевропейских, уходили с небольшим опозданием, видимо, чтобы все успели. Но при этом поезд мог вполне оказаться не на том пути, который был указан на табло. Все-таки, чтобы кататься по Италии, надо хорошо знать итальянский и не лениться спрашивать - а уж кому ответить, всегда найдется!

У итальянцев определенно есть вкус. В отличие, например, от немцев. Как сказал мой приятель, итальянцы все делают плохо, но обаятельно. Во всех городах очень много писчебумажных магазинов (cartoleria), где продают канц.товары, открытки, штампы, всевозможные блокнотики и альбомчики. Чувствуется, что у бумажной промышленности есть история и культура. Самые "итальянские" картинки - знаменитые руки из Сикстинской капеллы ("Сотворение Адама") и Давид. Причем достаточно часто это не весь Давид, а некоторая фривольная часть его тела, на которую, например, могут быть одеты темные очки, как на нос. Рим

В Риме я была два дня проездом (туда летает Аэрофлот). Так что это - моя первая встреча с Италией и первый итальянский кофе. Сели в метро (там целых две линии), вышли, а напротив Колизей. Большой, светлый, отчасти разрушенный, так что похож на луковицу - где-то сохранилась самая внешняя стена, где-то какие-то из внутренних. Очень большой. А вокруг прочие соответствующие развалины. Палатинский холм, императорский Форум. Говорят, в древнем Риме был миллион населения. В общем, действительно возникает некоторое ощущение вечности. И, представляете, много романской архитектуры! Причем чувствуется, что именно здесь - ее первоисточник. Но трудно (по крайней мере за то время, которое у меня было) ощутить это как единый город.

На первый взгляд больше всего в Риме обелисков, фонтанов, арок и колонн. Но и с дворцами тоже неплохо. Удивительно построен Пантеон - огромное здание, в котором могилы, точнее, надгробия великих людей, в том числе Рафаэля и последнего итальянского короля. Освещается Пантеон через отверстие в куполе, он и торжественный, и человечески-соразмерный одновременно, не давит и без излишнего пафоса. Идеальная соразмерность пропорций - диаметр основания равен высоте, 43,3 метра, выше св.Петра. Построен Пантеон чуть раньше начала нашей эры, а современный вид принял в 120 г. (при Адриане).

Идешь от piazza к piazza (пьяцца - площадь, от голода читается как пицца - pizza). Первую итальянскую еду - конечно же, пиццу - я попробовала в Риме, недалеко от площади Испании, на тех самых улицах, на которых проходила и проходит, собственно, "дольче вита".

А во второй "римский" день мы пошли в Ватикан. Собор святого Петра - огромный, чтобы его как следует рассмотреть внутри нужно не меньше часа. Музеи Ватикана на самом деле представляют из себя анфиладу зал, в большей части которых окна закрыты ставнями, видимо, чтобы туристы не подглядели внутреннюю жизнь Ватикана, так что через некоторое время совершенно теряешь направление. Нас в первую очередь интересовала Сикстинская капелла, но, чтобы дойти до нее, пришлось пройти Станцы и лоджии Рафаэля - тоже неплохо. Капелла потрясающая. Это мнение настолько не оригинально, что подробнее писать не буду - хватит трудов искусствоведов. В Сикстинской капелле бывают богослужения, в частности, в ней запирают кардиналов для избрания очередного Папы. Она представляет из себя огромный зал, у которого расписаны и стены, и потолок в, кажется, шесть ярусов, поэтому рассматривать ее надо тщательно, и люди стоят плотно, запрокинув головы. Периодически из динамиков идет объявление: "Внимание, Вы находитесь в священном месте, просьба не разговаривать, не делать фотографий". Объявляется по-итальянски, по-английски, по-французски и т.д. Но когда доходит до немецкого: "Ахтунг, ахтунг!", тут все нервно вздрагивают.

А после Ватикана опять гуляли там, где были в первый день. Но "второй Рим" был уже после путешествия по остальной Италии! Так что кофе гораздо лучше в Неаполе. А люди любезнее в Лечче. А что касается Ватикана, то он уж очень демонстративно-величественный. Вот Флоренцию Медичи строили для себя, нравились им потолки, расписанные Вазари, нравились им соборы, которые строил Брунелески (кстати, учитель Микеланджело). А Папы строили Ватикан для утверждения своей мощи и величия в умах всех приезжающих, а не для семьи и детей, которые им, собственно, и не положены. Как сейчас бы сказали, "для презентации". Лечче

В Лечче (самый южный город с внешней стороны каблука итальянского сапога) я жила 5 дней, из которых два были заняты поездками в Таранто и Бари. Лечче довольно небольшой и симпатичный городок. Жили мы в старой части, в доме века четырнадцатого, внутри, естественно, перестроенного, как сказали бы у нас, "евроремонтированного". Сводчатые потолки метров по восемь. В таких квартирах часто строят так называемый "полу-этаж", что-то вроде антресолей, на которых устраивают спальню. Крутая лестница ведет наверх, на крышу, которая выполняет функции балкона и хозяйственного помещения. На крыше отдыхают, сушат белье и общаются с соседями.

Город построен из белого камня и имеет особый архитектурный стиль, который так и называется: "леччское барокко". Довольно кудряво и симпатично. Вечерами центр тщательно подсвечивают. В соборах первый раз в жизни увидела деревянные стропильные потолки, больше всего похожие на инкрустированные дверцы шкафов-кабинетов.

По случаю приближающегося рождества в центре Лечче были большие рождественские базары. В основном продавали "все для presepio", в том числе и керамику местных художников. В некоторых лавочках предлагают сделать любую фигурку на заказ, при этом можно наблюдать весь процесс лепки и раскрашивания.

Как нам объяснили, Лечче нетипичный южный город, возможно, по причине своего крайнего южного положения. Даже албанцы в нем не задерживаются, а, получив документы беженцев, двигают на север. И мафии в нем нет. Кстати, мафий в Италии три, из которых собственно "Мафия" на Сицилии, в Кампании (область, в которой находится Неаполь) "Каморра", а в Калабрии "Ндранга" (не уверена в написании, поскольку никогда не видела написанным даже по-итальянски). Говорят, что в Апулии (область Лечче) есть своя - "Санта Корона Унита", но, по-моему, они хвастаются.

Таранто

Таранто (ударение на первом слоге) представляет собой маленький бедный рыбацкий городок, старая часть которого находится на островке, омываемом двумя морями - Большим (собственно Ионическим морем) и Малым (лагуна между островом и материком). От Лечче 150 километров. Есть там музей античных предметов, раскопанных непосредственно при строительстве новой части Таранто - от такой коллекции, я думаю, не отказался бы Пушкинский музей.

Облезлые дома - у города нет денег, а у жителей и подавно. Хотя внутри, я думаю, все сверкает - итальянки, особенно южные, фанатики чистоты. Все должно сверкать и блестеть.

Узкие кривые мощенные улочки. Пахнет рыбой, которую выгружают с баркасов прямо на берег и там же ею торгуют. А еще в Таранто пахнет стиральным порошком. Во-первых, везде сушится белье (вода, естественно, капает на головы прохожих). А, во-вторых, хозяйки моют не только полы в доме, но и ближайшие к порогу булыжники, опять же стиральным порошком (видимо, самое дешевое средство). Поэтому щели между камнями белые, и запах плывет по улочкам. Я в кроссовках и джинсах явно отличалась от местного населения - в Таранто и туристов-то особенно не бывает. Вообще на Юге Италии люди одеваются более консервативно, в том смысле, что менее "американисто".

Бари

Относительно большой город, то есть у него главных улиц больше, чем одна. Новая (магазинная) часть, citta vecchia, крепость и приморский бульвар (lungomare). Основная его достопримечательность - собор 11 века, в котором покоятся мощи святого Николая, то есть Санта Клауса. Храм известен не красотой (он достаточно простой), а святостью. Он, конечно, католический. Но, поскольку св. Николай особенно почитаем православными, в храме сделана специальная "ортодоксальная капелла", где российские, греческие и прочие паломники могли бы спокойно молиться по своим канонам. В закоулках старого города в стенных нишах иконы (в основном, мадонна с младенцем), украшенные цветами, перед ними горят свечки. И, конечно, запах стирального порошка.

Салерно

В этом городе, точнее, в его старой части, мы гуляли полдня. Довольно красивая центральная улица, тоже есть lungomare, продуваемый ветрами, поэтому туда мы не пошли. Пытались найти замечательный ресторанчик, в который итальянцы водили моего приятеля, когда он был под Салерно за год до этого. Приятель помнил только название улочки - Vicolo di neve. Но первый же человек, у которого мы попробовали узнать, где эта улочка, сказал: "А, вы ищете ресторан?" Из чего я поняла, что меня не обманули и это правда лучшее место. Поскольку информация о хорошем ресторане (в "хорошесть" входит как минимум два понятия - вкусный и недорогой, хотя на юге рестораны в принципе недорогие) передается из уст в уста. К сожалению, оказалось, что ресторанчик работает только вечером, так что мы удовольствовались рыбной таверной, где ели креветок, ракушек и копченую рыбу, естественно, со спагетти.

Неаполь

Общее ощущение - город вечного базара. Говорят, что на большой площади Гарибальди, где расположены и железнодорожный, и авто-вокзал, находится крупнейший европейский черный рынок. Не знаю, что об этом думают Амстердам и Варшава, но здесь смешение народов и языков действительно велико. Неаполь третий по величине город в Италии, после Рима и Милана. Здесь продается лучший в Италии (и, возможно, в мире) молотый кофе - Рassalacqua (www.passalacqua.com, девиз этого кофе - "Prodotto a Napoli dove il caffe e culto", то есть "произведено в Неаполе, где кофе является культом"). Мотоциклистов, вырывающих сумки у зазевавшихся прохожих, мы не видели (возможно, был не сезон), а видели много негров и албанцев, торгующих чем ни попадя.

Неаполь долгое время был под властью испанцев, что, естественно, отразилось наго архитектуре. И очень неплохо отразилось - Королевский дворец (Palazzo Reale), Придворный театр, Национальная библиотека на площади Плебисцита. А рядом кофейня-кондитерская "Гамбринус", которая в прошлом веке была местом встречи неаполитанской интеллигенции. Бродили в citta vecchia, который тщательно размечен для туристов. И, пожалуй, эти туристические улицы - единственные, на которых не свисает гроздьями сохнущее белье (хотя шаг вправо, шаг влево - и вот уже свисает).

Во францисканском монастыре св. Клары Ассизской (Санта-Кьяра) замечательный внутренний дворик с колоннами, покрытыми майоликовыми плитками. Около Duomo (посвященному покровителю города святому Януарию) видели итальянскую свадьбу - молодые обвенчались и занимались фотографированием. Это занятие сопровождалось тщательным выстраиванием нескольких десятков гостей и родственников в шубах, брильянтах и фраках на лестнице, в общем, все как в итальянском кино (оказывается, это снято с натуры). На приличное свадебное фотографирование требуется от пары часов и пары сотен долларов до полу-дня и пары тысяч.

Как положено, видели двухголовый Везувий над Неаполитанскии заливом. Неаполитанская проблема - уже несколько лет как Везувий перестал куриться. Все опасаются, что газы скопятся внутри и взорвутся. В связи с этим несколько лет идут дискуссии - а не провертеть ли в вулкане специальную дырку для снижения давления. К сожалению, не успели подняться на холм Каподимонте, где стоит еще один королевский дворец, слишком поздно нашли фуникулер, но ничего, останется на следующий раз.

Флоренция

Во Флоренции мы жили дольше всего, в старом доме, в центре, и было это прекрасно! Это город, в котором и из которого началось Возрождение. Гуляя, натыкаешься на дом, в котором жил Данте. Под Флоренцией есть деревушка Винчи. А всем художникам покровительствовали правители Флоренции Медичи (с 15 века). Забавно, что, поскольку я Медичей знаю скорее с французской стороны, то для меня название "кафе Медичи" явно говорит, что там отравят, а для итальянцев все нормально.

На площади Синьории - дворец Козимо I Медичи, Палаццо Веккио (Старый дворец). Микельанджело изваял Давида для украшения его входа. Этот дворец, он же и крепость - зубчатое завершение стен и бойницы, высокая башня. А внутри фрески Вазари, скульптуры Джамболоньи и Амманати. Особенно мне понравился Микельанджело - "Гений, попирающий грубую силу". Не только по исполнению, но и по идее.

Совершенно потрясающий Duomo - собор Санта Мария дель Фьоре (с цветком). Его начали строить в конце 13 века вокруг церкви св. Репараты. Строили почти сто лет, и все эти сто лет церковь функционировала. Купол возвел в 15 веке Брунеллески, учитель Микельанджело. Строительство шло 14 лет. Получился огромный восьмигранный купол, облицованный кирпичом, который впервые в мире был построен без строительных лесов.

Мы поднимались на купол (463 ступеньки, немало). Последнюю сотню ступенек идешь по поверхности меньшего купола, находящегося внутри большего - так устроены растяжки и противовесы. Это круто во всех смыслах. Зато, когда уже поднялся - внизу красные черепичные крыши (по другому строить запрещено), шпили и башни, а на горизонте - холмы в дымке, все точно, как на картинах Возрождения. Сам купол большой, около ста метров высотой и около 50 в диаметре, виден частями из многих мест города, похож на восходящую луну. Он парит в воздухе, настолько, что кажется, что он поднимает вверх весь огромный собор. Колокольню собора строил Джотто. И собор, и колокольня, и баптистерий рядом облицованы зелено-бело-розовым мрамором и украшены скульптурами. Над облицовкой думали ни много ни мало триста лет, и не зря думали. Это ошеломительно. Причем ощущение от купола и от нежных цветов мрамора плохо передается на фото- и видеосъемке, поэтому надо ехать во Флоренцию, чтобы увидеть этот собор. Мы каждый день обязательно проходили мимо его, здоровались и разглядывали при разном освещении.

Как выяснилось, название галереи "Уфицци" значит просто "офисы". Здание построил Вазари по заказу Медичи для административных помещений. Очень достойная коллекция. Картинная галерея занимает только третий этаж, а так в здании хранятся Государственные архивы. Кстати, Флоренция несколько лет была столицей Италии, после того, как в 1860 году в результате плебисцита Тоскана присоединилась к Королевству Италия (а Рим находился в Папской области). А сейчас в ней около трех сотен тысяч населения и весь центр легко уместился бы внутри московского Садового кольца.

Мне пророчили, что перед Рождеством во всех музеях будут многочасовые очереди, но народу было немного и нигде не пришлось ждать. По тосканской программе телевиденья все сокрушались, что количество туристов сильно меньше рассчетного, видимо, в честь круглой даты (jubileum - 2000 лет со дня рождения, точнее, рождества И. Христа) все поехали в Рим, Париж или на экзотические острова. И действительно, наплыв экскурсий начался только после урагана во Франции. Так что нам повезло, не пришлось толкаться в толпе себе подобных зевак.

Еще одна достопримечательность - Ponto Vecchio, старый мост, с обеих сторон застроенный ювелирными лавками (последний раз был восстановлен в 1345 году). Если перейти этот мост, то с другой стороны реки будет Питти, еще один дворец Медичи. Сегодня в нем находится картинная галерея, музей серебра, королевские апартаменты. А рядом - сады Боболи, тоже спроектированные по заказу Козимо I. Кстати, потрясающий бронзовый бюст Козимо работы Челлини находится в национальном музее - Дворце Барджелло (барджелло - капитан полицейской стражи). А есть еще Академия, где находится настоящий Давид. А есть еще не галереи, а так, по мелочам - соборы, монастыри и их сокровищницы. Самая древняя церковь - Сан-Лоренцо - освящена в 393 г. св. Амброзием. В церкви Санта-Кроче, достроенной в 1443 году, находятся надгробия Микельанджело, Данте, Маккиавели, Галилея. А в Капелле Медичи гробница Донателло, Козимо I и других тосканских герцогов.

Duomo, и, соответственно, центр Флоренции, большинство соборов и музеев расположены на низком берегу реки. А на высоком берегу, на вершине одного из холмов - пьяццале (надо понимать - площадочка?) Микельанджело, замечательный и наиболее часто цитируемый телевидением вид на всю Флоренцию. Как говорит мой приятель, последний вид на цивилизацию.

Сиена

Этот город находится в часе езды от Флоренции - и в другом веке. До 16 века он был сам себе республикой, а в середине 16-ого был завоеван испанским королем Филиппом II и пожалован Козимо Медичи, о чем сиенцы до сих пор вспоминают с возмущением. При этом художественная жизнь Сиены оставалась вполне независимой, то есть не ренессансной, а средневековой. Это очень чувствуется, когда бродишь между краснокаменными домами по узким улочкам.

Как написано в путеводителе, "однако и по сей день глубокая индивидуальность Сиены выражается в привязанности жителей к своим старым контрадам и к Палио". Контрады - это кварталы города, в которых поддерживаются традиции, например, "женсоветы" занимаются воспитанием детей, а "Общества контрады" организуют различне культурные и спортивные мероприятия. Каждая контрада имеет свой герб, флаг и лошадей для участия в Палио. Палио - скачки, которых мы не видели, потому что они происходят летом. Скачки происходят на центральной площади - пьяцце дель Кампо.

Duomo, романско-готического стиля, во имя (так и хочется сказать - имени) Девы Марии, облицован мрамором и почему-то в синюю полоску. Там мы наблюдали службу без священника, по радио - видимо, экономия, поскольку было всего двое прихожан. В Национальной пинакотеке Сиены очент богатая коллекция картин треченто и кватроченто (XIV-XV веков). В общем, не такое уж и мрачное было средневековье.

Осталось только добавить, что дорога между Флоренцией и Сиеной идет по долине Кьянти - виноградники и городки на холмах, огороженные стенами.

Вывод

А я ведь не была еще на севере - в Венеции и Милане, Генуе и Парме!